Etiqueta: maqueta

Como sabemos, una maqueta se puede realizar de varias maneras: podemos empezar desde el interior y luego el exterior, o también comenzar a construir piezas pequeñas y luego las grandes, o podemos construir las fachadas y luego seguir con los interiores… En fin, hay muchas posibilidades de realizarlas pero sin embargo hay algunos trucos que nos servirán para proceder de una forma más ordenada y realzarán la calidad del trabajo, además de ahorrarnos tiempo y dinero.

Calcar las elevaciones y/o elementos desde los planos

Un truco que nos facilitará muchísimo la construcción de la maqueta es simplemente recortar la estructura de la fachada y/o el elemento a realizar desde el plano impreso original en escala y “calcarla” en el material para obtener el molde de esta, y posteriormente proceder a su corte y montaje. La idea de esta técnica es marcar con lápiz mina y luego cortar de forma precisa tanto el contorno como los vanos para facilitar el calco al material (podemos ayudarnos con Masking Tape para fijar el molde de papel). Por lo tanto se recomienda recortarlo con cuchillo cartonero.

Podemos realizar esta técnica tanto para las fachadas como para cualquier otro elemento de la maqueta. Si se usa varias veces el mismo molde para ciertos elementos, lo mejor es sin duda siempre calcar desde la fuente original de papel para evitar errores de medida.

Construir desde la planta

Esta es una variante de la técnica anterior, y consiste en ocupar directamente la planta del primer piso como referencia para construir desde allí los elementos de la maqueta, con la diferencia que aquí no cortaremos ningún elemento de la planta sino más bien la utilizaremos como referencia para montar los diferentes elementos. En este caso nos conviene construir las divisiones internas y las losas de nuestro proyecto y aplicar el calco de las elevaciones para estas, aunque también en este caso podemos construir los muros basándonos en la planta como guía.

Trabajos con alambre galvanizado y soldadura

El trabajo con alambre galvanizado es fundamental en las maquetas de Arquitectura pues este material nos permitirá emular elementos de forma convincente como marcos de ventanas, faroles, barandas de escaleras, bancas y estructuras metálicas en general. Este trabajo es relativamente fácil ya que con las herramientas adecuadas es rápido y eficiente, pero debemos tomar en cuenta ciertas técnicas base:

1 – Debemos tener siempre un alicate para poder cortarlo.

2 – Cuando trabajamos con formas curvas con el alambre nos bastará utilizarlo directamente del rollo. Sin embargo, cuando realicemos elementos y estructuras rectas debemos tensarlo.

El “tensar” alambre consiste en retorcerlo fuertemente con un taladro eléctrico, de manera que al estar más tenso aumente su largo y por ende, su rigidez y resistencia. Para realizar esto debemos hacer lo siguiente:

a) Amarraremos un extremo del alambre a algún elemento que nos sirva de soporte, como la pata de una mesa o un pilar.

b) El otro extremo del alambre lo introduciremos dentro del taladro (este debe estar sin broca) y lo fijaremos firmemente mediante la llave de este. En este paso se recomienda doblar la punta del alambre en “U” para que se fije mejor al taladro.

Nota: en esta fase debemos apretar muy bien el taladro para fijar el alambre, de lo contrario podría soltarse y causar accidentes.

c) Ahora nos alejamos de tal forma que el alambre quede de forma horizontal entre el soporte y el taladro. Hacemos funcionar este y notaremos como poco a poco el alambre se “tensa” (sentiremos que el taladro tiende a irse hacia atrás).

d) Realizamos esto por alrededor de 30 segundos y paramos. Hacerlo por más tiempo hará que el alambre se corte. Podemos repetir varias veces el proceso hasta que el alambre quede totalmente tensado.

e) Cortamos el alambre del soporte y ya podemos ir cortándolo por trozos.

Con esta técnica el alambre estará listo para la construcción de estructuras de manera sencilla y rápida.

Soldado del alambre

Para trabajar el alambre cortado se utilizarán las mismas técnicas anteriores, ya que debemos primero crear el molde en un papel o soporte 2D y luego fijaremos los alambres a este mediante masking tape, de forma que cada trozo sea una parte del elemento a formar de acuerdo al ejemplo siguiente:

Nota importante: SIEMPRE se debe tener un cartón piedra grueso o similar debajo de los moldes, para evitar quemaduras o derramamiento de pasta de soldar en el mueble de soporte.

Para soldar el alambre, los pasos a seguir serán los siguientes:

a) Calentamos el cautín (enchufándolo) y esperando unos cinco minutos.

b) En la las juntas de los alambres a soldar aplicamos con un alambre, madera o similar, una bola de pasta de soldar.

c) Acercamos la punta del cautín a la soldadura de tal modo que una parte de esta se le adhiera.

Nota: el cautín debe estar muy caliente, sabremos que es así cuando la soldadura se derrita inmediatamente en la punta de este.

d) Con cuidado acercamos la punta con la soldadura a la junta con pasta y presionamos suavemente unos 5 segundos, para que la soldadura se asiente.

e) Quitamos el cautín y dejamos enfriar unos 15 segundos. El resultado es el siguiente:

Para un óptimo acabado de la estructura de alambre debemos lijar las uniones ya soldadas mediante una lija metálica fina, y no olvidarnos que si bien el alambre es bastante resistente y fuerte no está exento de fallas ya que a veces suelen salirse una o más de estas uniones, por lo que se recomienda llevar las herramientas necesarias para reparar la estructura en caso de falla.

Estereométrica realizada mediante soldadura de alambre tensado.

Lámpara a tamaño real, realizada mediante soldadura de alambre tensado

Construcción de contextos

El contexto es una de las fases más importantes en el desarrollo de nuestro trabajo no solamente por lo que representa, sino que además nos definirá un aspecto fundamental de nuestra maqueta: su estructura. En el caso de un cerro o una colina, SIEMPRE seguiremos las instrucciones y cotas del plano de emplazamiento y de topografía. Los tipos de contextos que se suelen realizar para las maquetas son los siguientes:

En todos los tipos de contextos que realicemos, siempre deberemos tomar en cuenta lo siguiente:

1 – Sea cual sea el tipo de contexto a realizar siempre debemos apoyarlo en una base de superficie plana, de preferencia de materiales fuertes como madera o cartón panal.

2 – Si realizamos contextos inclinados o escalonados, debemos estructurarlo.

Estructuración de contextos

En caso que el contexto sea plano bastará utilizar la base de la maqueta, pero en el caso de los contextos de tipo ondulado y/o escalonado, debemos tomar en cuenta el criterio básico de la estructuración: nunca debemos hacerlo en una sola pieza puesto que el material tiende a flexionarse y en consecuencia, la maqueta perderá rigidez. En estos casos debemos realizar cuadriculados internos que ayuden a soportar el peso de la maqueta:

Además en las esquinas principales debemos colocar unas escuadras que nos ayudarán a rigidizarla y mantener su forma recta:

La estructura interior la podremos realizar mediante paneles verticales cuadriculados realizados del mismo material a ocupar en este, de acuerdo a la imagen de abajo. Encima de estas irán las placas que representaran nuestro contexto.

Es importante considerar además el agujero o el “espacio” donde irá nuestro proyecto, ya que hará mucho más fácil la inserción de este en el contexto. Por ende NUNCA debemos cortar la maqueta “siguiendo la inclinación del contexto”, sino que en estos casos es mucho mejor proyectar en la edificación un espacio ortogonal (en las fachadas y en la base) que nos sirva para insertarla en el agujero o espacio del contexto:

Con la aplicación correcta de estos criterios el resultado del contexto para nuestra maqueta sería algo parecido a la imagen de abajo:

Añadiendo árboles

Los árboles son un añadido extra a nuestro contexto y se pueden realizar de dos maneras: podemos comprarlos en tiendas espacializadas o realizarlos nosotros mismos. En el caso de los prefabricados, podemos pedirlos a la escala que necesitemos y en el color que queramos según el tipo de maqueta a realizar.

Árboles prefabricados especialmente para maquetas ferroviarias.

Árboles realizados manualmente con ramas secas, liquen y espuma de colchón.

Si bien los árboles prefabricados muchas veces se ven de manera realista y nos facilitan mucho el trabajo ya que una vez comprados solamente los montamos en la maqueta, la principal desventaja de estos es que son sumamente caros. Si los hacemos manualmente no gastaremos mucho dinero ya que no es difícil hacerlos puesto que materiales como el liquen, la espuma picada de un colchón o el aserrín serán muy buenos materiales para las copas, y el tronco lo podremos realizar con ramitas secas o mediante alambres soldados o maderas. En el caso de maquetas de Arquitectura, la manera más fácil y económica de de realizarlos es mediante conos y esferas de plumavit unidas a palitos de maqueta o alambre tensado (1), o también con círculos de cartón de diferentes diámetros unidos a palitos de maqueta o alambre (2).

Para la correcta elección y colocación de árboles en nuestra maqueta debemos tomar en cuenta los siguientes criterios:

– NUNCA debemos agregar plantas o ramas “en verde”, o cortadas directamente desde el jardín. Los árboles siempre deben ser realizados de forma artificial (comprados o realizados con materiales).

– Los árboles deben aportar sobriedad a la maqueta (incluso en el caso de una de tipo inmobiliaria), por lo tanto los materiales deberán estar acordes con el proyecto a mostrar.

– Si realizamos árboles de forma manual, debemos considerar en el caso de los palitos de maqueta una punta para poder clavar el árbol a la base o contexto, esta punta estará impregnada en pegamento.

Ocultar esquinas

Otra importante técnica en el caso de las maquetas es la de “ocultar las esquinas,” ya que en algunos tipos de cartones como por ejemplo el pluma o el cartón corrugado, si los pegamos en las esquinas se verá tanto la espuma en el cartón pluma como las ondas en el caso del cartón corrugado, aminorando en forma importante la calidad de nuestra maqueta.

Podemos resolver este problema realizando una “pestaña” la cual tendrá el mismo grosor del cartón y será recortada de forma suave y paralela a la esquina, en uno de los dos cartones.

La idea es que cortemos con cuidado el cartón de manera que removamos sólo las ondas o la espuma y dejemos una de las placas sin cortar, así generaremos la pestaña que nos servirá para ocultar el material en las esquinas mejorando de forma importante la calidad de nuestro trabajo.

Ejemplo de aplicación de esta técnica en un modelo conceptual.

Redondeo de cartones

En el caso de las formas redondeadas (como por ejemplo los muros curvos), los cartones nos suponen un problema ya que no pueden ser doblados fácilmente de esta forma. Sin embargo podremos emular de forma muy sencilla el redondeo realizando marcas o surcos verticales y paralelos entre sí con el cuchillo cartonero o mejor si es con la punta de una tijera, de modo que estos sean suaves y por ende no corten totalmente el material. Con esta técnica podremos realizar redondeos y también doblar cartones sin mayor problema.

En el caso de materiales como el cartón corrugado, podremos redondear de forma fácil y sin necesidad de usar esta técnica aprovechando la vertical de sus ondas, ya que debido a su disposición natural esta permite que se pueda redondear de forma manual , o también usando cartón corrugado en rollo.

Ejemplo de aplicación de esta técnica.

Debemos tomar en cuenta que entre menos distancia le demos a cada surco, la curvatura será más redondeada. Igualmente les daremos siempre la misma distancia para que redondeo sea uniforme.

Viñeta de la maqueta

En el caso de la viñeta de la maqueta, la información será muy similar a la mostrada en el caso de las viñetas de la planimetría 2D. Debemos ubicarla de preferencia en la parte inferior derecha (o izquierda) de la maqueta y la viñeta deberá contener al menos los siguientes datos:

a) Nombre y/o logo de la oficina, estudio, firma o razón social que realiza el proyecto.
b) Nombre del Arquitecto responsable.
d) Nombre, designación o titulo del proyecto que se representa.
c) Tipo de maqueta (Proyecto, Emplazamiento, detalle, etc.).
e) Escala de la maqueta.
h) El norte geográfico.

Además de los conceptos ya estudiados en los apuntes de maquetería anteriores, la calidad de la ejecución y el buen acabado del trabajo son fundamentales para lograr una buena maqueta. En este apunte veremos pequeños trucos que nos ayudarán tanto en la construcción como en el acabado limpio de nuestro trabajo.

Consejos para la realización adecuada del trabajo

Para el buen resultado de cualquier proyecto que realicemos, debemos seguir una serie de normas que nos facilitarán el trabajo:

– Disponer de un lugar limpio, seco y ventilado, ya que debemos recordar que los pegamentos son solventes que afectan nuestra salud al igual que la soldadura y la pasta de soldar, por ello el lugar debe estar constantemente ventilado. NUNCA debemos cerrar todo el lugar.

– Debemos disponer de un sector apto para cortar o en su defecto, algún elemento protector para los muebles ya que el cuchillo cartonero los daña y por esto NUNCA se debe trabajar encima de una mesa o similar. Lo ideal es poseer “superficies de corte” (imagen de abajo) ya que están diseñadas especialmente para eso y si no las tenemos, un buen trozo de un cartón grueso (de preferencia cartón piedra grueso) debajo de la superficie donde cortaremos es ideal para evitar daños, o tener alguna mesa en desuso que podamos dañar sin problemas. Lo mismo realizaremos en caso que trabajemos con soldaduras.

– Si trabajamos con cautín y alambre y lo hemos dejado de utilizar, debemos siempre desenchufarlo y alejarlo de cualquier fuente inflamable, ya que al estar caliente puede provocar incendios. De preferencia debemos comprar cautines que vengan con soporte.

– En caso de trabajar con soldadura y cautín, se debe tener además una superficie extra que sirva como protección (como un cartón grueso en desuso), para evitar quemaduras y derrames de pasta en el mueble soportante.

– Si bien realizar maquetas no es del todo difícil, estas sí se deben trabajar con tiempo. Por ello NUNCA se deben realizar uno o dos días antes de una entrega, ya que el apuro y la desesperación empeorarán la calidad del trabajo además de aumentar el riesgo de accidentes. Es mucho mejor trabajar un poco en ella cada día.

– Si podemos, debemos imprimir al menos una copia de cada planimetría ya que una de las técnicas usadas para realizar la maqueta es el “calco de la fachada” y por ello, tener una copia a mano es ideal para no cortar la planimetría original.

– Debemos tener a mano un pequeño botiquín ya que en la fase de corte estamos expuestos a accidentes o a quemaduras en el caso del trabajo con alambres.

– El día de la entrega de nuestro trabajo debemos llevarlo en condiciones adecuadas (auto, taxi, etc.), NUNCA en locomoción colectiva o metro ya que la maqueta puede golpearse o abollarse.

Técnicas de trazado y corte

Trazados rectos y angulares: Los trazados que realizaremos para dibujar las diferentes fachadas y elementos de nuestra maqueta no difieren de los realizados en dibujo técnico, por lo cual deberemos recordar las siguientes técnicas:

a) ángulos que forman las escuadras, al combinar con la regla y/o escuadra:

b) Trazado de perpendiculares y/o paralelas en el cartón o material:

Moveremos la escuadra usando la regla como carril, manteniendo presionada esta y el material a trazar debe estar fijo para que no se mueva. De esta forma podremos realizar perpendiculares y/o paralelas sin mayor problema.

Trazados de círculos y curvas: Los trazados que realizaremos para dibujar las diferentes fachadas y elementos de nuestra maqueta no difieren de los realizados en dibujo técnico, por lo cual deberemos realizarlas con un compás o con elementos como plantillas de círculos, de óvalos y cerchas las cuales se venden en librerías especializadas.

Juego de cerchas, plantillas redondas y ovaladas usadas para dibujo técnico (tomada de www.todocoleccion.net).

Para los círculos y empalmes lo ideal es utilizar líneas auxiliares perpendiculares que definan el centro y desde ahí trazar la curva con el compás.

Consejos y técnicas para realizar cortes

Para realizar buenos cortes debemos tomar en cuenta primero que tipo de material se cortará, ya que no es igual cortar en cartón corrugado que en piedra, al igual que el corcho o el plumavit ya que sus propiedades y su resistencia son diferentes. Sobre la dificultad de corte en los materiales más usados en Maquetería podremos decir lo siguiente:

Dificultad de corte	Materiales
Fácil	cartón corrugado, cartón panal, cartón forrado, cartón pluma, papel, corcho, plumavit, palitos de maqueta de pequeña sección, láminas de metal, mica.
Difícil	cartón piedra, cartón madera, madera, palitos de maqueta de gran sección (4×4 en adelante), malla de alambre, acrílico.

Debemos tener mucho cuidado con los materiales difíciles, puesto que además de su dificultad son quienes nos dan más riesgo de sufrir accidentes por descuido o por deslice del cuchillo, sin embargo podremos evitar o minimizar esto si tenemos en cuenta lo siguiente:

1 – Deberemos cortar de forma recta SIEMPRE con la regla metálica a nuestro lado, ya que ella ayudará a limpiar el corte y además a evitar el deslizamiento del cuchillo cartonero. Por ende JAMÁS lo debemos hacer con la regla de plástico, ya que esta tiende a hacer que la cuchilla se salga del recorrido (sobre todo si la regla es biselada).

2 – Cuando cortemos con el cuchillo cartonero en superficies debemos hacerlo con calma y sin prisas, es mejor pasar el cuchillo varias veces por el área a cortar que hacer todo de una sola vez. De este modo evitaremos deslizamientos innecesarios y accidentes.

3 – Al cortar en superficies con el cuchillo cartonero debemos posicionarlo de forma horizontal y evitar moverlo mediante la vertical, ya que esta tiende a deslizarlo y por ende a provocar accidentes. También cuidaremos de no ladearlo mientras realizamos el corte.

4 – A menudo debemos ir cambiando el filo del cartonero ya que con el uso tiende a desgastarse, ocasionando daños en el material debido a la falta de filo (sobre todo en el cartón piedra y madera). Si notamos que el material no se corta bien o posee grumos en este, significa que debemos reemplazar el filo. Lo reemplazaremos quitando la tapa de la parte trasera, insertándola en el filo y luego rompiendo este mediante palanca, tal como se ve en las imágenes:

5 – En cuanto a los cortes redondos y/o curvos lo haremos de forma similar a los cortes rectos pero en este caso debemos tener más cuidado puesto que lo haremos sin ayuda de la regla. Para el caso de los círculos, se recomienda tener un cuchillo cartonero más pequeño para primero perforar uno de los lados de las curvas y luego ir trazando el recorrido. En el comercio existen cuchillos especiales llamados cortadores redondos que nos facilitan el realizar cortes de este tipo y también existen compases pensados para ello llamados Compás bisturí:

Cortador redondo o “Cúter de cuchilla redonda”.

Compás bisturí.

Debemos tomar en cuenta que en materiales difíciles de cortar debemos pasar el cuchillo varias veces. Sin embargo en materiales comon el papel o cartones delgados sólo bastarán unas tijeras.

Pegado correcto de elementos

El pegado de los materiales es más sencillo de lo que se piensa, pues sólo es cuestión de seguir claramente las instrucciones dadas por el fabricante del pegamento. Sin embargo, algunos pegamentos como el Agorex transparente o el pegamento universal UHU suelen dejar marcas en los materiales. Podremos minimizar esto tomando en cuenta lo siguiente:

1 – Nunca debemos aplicar demasiado pegamento, ya que en el caso del Agorex este se aplica en ambas caras y luego se debe dejar secar, por lo tanto basta una sola mano por cara para el caso de materiales como el cartón y la madera.

2 – Si el pegamento dejara una marca en el material lo mejor que podemos hacer es esperar que seque y luego retirarlo con sumo cuidado mediante la uña o la punta de un cuchillo, si lo hacemos antes el pegamento se expandirá y por ende el material se manchará más estropeando el trabajo.

3 – En el caso de pegamentos como el cemento de caucho este se puede despegar del material casi sin inconvenientes lo cual lo convierte en el ideal para el caso de una falla, aunque debido a sus características este dará menor resistencia a la maqueta.

Pintado de la maqueta

En el caso que se necesite pintar la maqueta (como por ejemplo la maqueta inmobiliaria) estas deben pintarse SIEMPRE con pinturas especiales hechas para este arte (pinturas acrílicas), jamás con pintura común como óleo, látex o témperas. Estas pinturas acrílicas pueden encontrarse en tiendas especializadas en modelismo o en librerías.

En el caso de las maquetas de Arquitectura, lo ideal es que esta NO sea totalmente pintada sino que el material mismo dé cuenta del proyecto, o que sea forrada mediante papel (a lo más se pueden pintar ciertos elementos, como por ejemplo pilares realizados en madera). Esto es así debido a las siguientes razones:

1 – Como se ha estudiado antes, la idea es respetar criterios como la sobriedad del proyecto o los mismos materiales utilizados para la maqueta emulen el material real, sin intervención extra.

2 – Las pinturas acrílicas están diseñadas más bien para otros tipos de maquetas como los dioramas, maquetas ferroviarias o de vehículos ya que estos suelen ser construidos en plástico o metal. En estos casos además se les suele dar una capa de imprimación en color blanco, café o negro para facilitar la impresión de la pintura o dar cierto tipo de tonos, lo cual es poco práctico en una maqueta de Arquitectura hecha de cartón o papel.

3 – La pintura en sí es un arte, y por ello se requiere de mucho aprendizaje y práctica para dominar la técnica y la aplicación correcta de esta. Por ende si no se sabe pintar, lo más probable es que la aplicación de pintura en la maqueta arruine el trabajo.

Por lo mismo el pintado sólo se recomienda en casos que el maquetista maneje correctamente las técnicas de pintura. Como estudiamos antes es mejor dejar el material tal cual o forrar con texturas o papeles de colores.

Como ya hemos definido en cursos y apuntes anteriores, generalmente cuando realizamos el diseño y por consecuencia la planimetría de un proyecto solemos realizar siempre la “maqueta” de este, no importando si esta es física o virtual. Sin embargo debemos tener en cuenta que para poder realizar una maqueta debemos aprender primero los criterios básicos para construirla y sobre todo el concepto de maqueta de vivienda, ya que las definiciones de esta última se aplican de igual forma a las de las obras mayores.

Maqueta de vivienda

A diferencia de las maquetas de los edificios u otro tipo de obras, las maquetas de vivienda suelen tener propiedades particulares que nos permiten mostrar de mejor forma todos los aspectos de esta en la representación 3D que en el caso de una edificación y por eso se utilizan como base a la hora de fijar criterios para la Maquetería en general. Entre estas propiedades tenemos:

a) Nivel de Detalle: debido a su envergadura las maquetas de vivienda suelen estar realizadas en escalas mayores que las de los edificios u otras obras, y por tanto podemos mostrar mayores niveles de detalle como las terminaciones exteriores, decorado, cortinajes, mobiliario e incluso terminaciones interiores. Esto es útil sobre todo si realizamos maquetas de tipo inmobiliaria, donde requeriremos mostrar todo el detalle posible al cliente.

b) Complejidad: debido al punto anterior, al estar en mayor escala debemos respetar las indicaciones del plano, y por ello debemos mostrar toda la estructura en mayor detalle lo cual es más trabajoso y complejo de realizar que una maqueta de edificio, y por ende elementos como los grosores de muros deberán realizarse con frecuencia en más de un material (usualmente cartones y palos de maqueta) lo que aumenta el tiempo de ejecución y la complejidad del trabajo. Además debemos tomar en cuenta que en escalas mayores debemos mostrar más cantidad de elementos como por ejemplo, tejas o bajadas de agua además de las texturas reales, como es el caso de una maqueta inmobiliaria.

c) Pueden o no desmontarse: las maquetas de vivienda suelen ser desmontables, es decir, se pueden remover algunas secciones de esta como por ejemplo el techo, un muro particular o un piso, y con ello tendremos acceso a los detalles internos como muebles u otros. Si bien en los edificios también se puede realizar esto, en el caso de la vivienda podremos ver mucho mejor el espacio interno debido a su mayor escala y menor cantidad de pisos.

Criterios básicos para la construcción de una maqueta

Hasta este momento hemos conocido (y construido) poliedros y otras primitivas 3D, así como también hemos conocido y aplicado conceptos básicos de estructuración y definiciones previas de maquetas, así como los insumos y materiales ocupados para realizarlas. La pregunta que nos hacemos ahora es ¿cómo “construimos” una maqueta de Arquitectura?. En un principio esto puede parecer imposible o muy difícil ya que es común que no sepamos por dónde empezar ni cómo elegir los materiales adecuados. Por lo tanto en este apunte veremos algunos criterios básicos para comenzar el trabajo.

1- Entender la Planimetría 2D

Como sabemos, los proyectos de Arquitectura se construyen mediante planimetrías, es decir, varias vistas de este, y también sabemos que las proyecciones ortogonales 2D son la clave para definir un proyecto en forma tridimensional, de acuerdo al siguiente esquema:

Por lo tanto, la primera clave para comenzar es tener toda la información planimétrica necesaria para poder entender el proyecto que realizaremos. Para la correcta realización de la maqueta debemos tener al menos:

– Plano de emplazamiento, a la misma escala de la maqueta.
– TODAS las plantas, incluida la planta de cubierta.
– TODAS las elevaciones.
– Al menos DOS cortes, uno longitudinal y otro Transversal.

Las plantas nos servirán para: entender las dimensiones generales del proyecto, los tamaños y proporciones de los espacios y de los elementos constructivos utilizados en él, tanto estructurales como no estructurales. En el caso del plano de emplazamiento, nos servirá además paras entender cómo se relaciona el proyecto con su contexto más cercano.

Los cortes nos servirán para: establecer la relación de todas las alturas, tanto de pisos como de techos del proyecto además del cómo se relaciona el proyecto con el contexto. También nos permitirá entender y medir elementos constructivos que no son visibles en los planos de plantas, como grosores de losas y de vigas.

Las elevaciones nos servirán para: establecer la forma general del proyecto y cómo se relaciona este con el  contexto.

Por lo tanto, entender las vistas 2D del proyecto es fundamental para comprender el proyecto en su modo tridimensional, el cual será la maqueta a realizar.

2- Impresión de planos a Escala

Como ya sabemos, las maquetas suelen estar en concordancia con las escalas utilizadas en la planimetría 2D del proyecto (plantas, cortes y elevaciones). Por lo tanto el segundo criterio que debemos aplicar es simplemente imprimir la planimetría en la escala pedida en la maqueta. La impresión en escala nos facilitará mucho el trabajo de corte ya que no tendremos que calcular la escala de cada elemento del plano sino que bastará sólo con medirlo directamente desde este y por ende, trabajaremos en las medidas reales de la maqueta y en correcta escala. Demás está decir que debemos imprimir toda la planimetría en la misma escala para que no tengamos problemas al construir cada pieza. Y por cierto, los dibujos 2D (Plantas, cortes, elevaciones) deberán tener concordancia unos con otros.

3- Elección de los Materiales

Para la elección correcta de los materiales que utilizaremos debemos tener en cuenta la clase de maqueta que vamos a realizar, ya que son diferentes según el tipo de maqueta que se nos pida: si es una maqueta de concepto probablemente nos baste el cartón corrugado de una caja, pero si es una maqueta de tipo inmobiliario necesitaremos una buena cantidad de materiales y texturas. Sin embargo los materiales de la maqueta también dependerán mucho del criterio de Arquitecto y/o maquetista, ya que en no pocos casos estos gustan de maquetas sobrias y por ende con pocos materiales aplicados (para mostrar de forma más limpia el proyecto y su relación con el entorno) por lo que es usual que en estos casos las maquetas no tengan más de dos o tres materiales en total (un color sólido, uno transparente y otro opaco para el contexto) o incluso ocupen un material en específico (madera o cartón pluma por ejemplo). En las siguientes imágenes veremos ejemplos de aplicación de estos criterios.

Materiales: Madera, Acrílico, alambre. Los tonos de esta maqueta con tipo madera para dar la idea de la materialidad general del proyecto que representa.

Materiales: Cartón Blanco, Cartón Madera, mica opaca, liquen (árboles). En este caso, se ha elegido un tono blanco que representa al proyecto y tonos beige para representar su contexto aledaño.

Materiales: Cartón pluma, mica, palos de maqueta pintados, liquen pintado y árboles prefabricados. En este ejemplo, la maqueta es completamente blanca para dar la sensación de pureza y/o limpieza.

Materiales: Cartones varios, mica, palos de maqueta pintados, liquen pintado y elementos prefabricados. En este ejemplo, la maqueta posee texturas muy similares a las utilizadas en el proyecto real (incluidas las de su contexto) para dar una sensación realista al futuro comprador o cliente.

Otro ejemplo de maqueta inmobiliaria, con texturas reales y elementos arbóreos incorporados al edificio.

Los materiales que utilicemos para construir el proyecto pueden tener dos usos:

– Para realizar la estructura de la maqueta.
– Para revestimiento (forrado) de los primeros.

En el caso de los materiales para estructura tenemos a los cartones gruesos, maderas, alambre tensado, acrílico, etc. y tienen por propiedad principal que pueden usarse de ambas maneras, es decir, además de ser estructurales pueden dejarse sin revestimiento o forro, aunque para esto último se deberán tener en cuenta los colores y las texturas de este material. De hecho, lo ideal al realizar una maqueta de Arquitectura es que el material utilizado en estructura se mantenga como revestimiento, es decir, no sea forrado. Por ejemplo, el cartón piedra emula de muy buena manera el hormigón armado “a la vista” y por ello es mejor no forrarlo si el proyecto real está hecho en este material.

En el caso de los materiales para revestimientos tenemos a los cartones delgados, papeles, cartulinas, yesos, láminas, mallas de alambre y micas; sin embargo estos materiales NO pueden ser usados para estructurar una maqueta debido a su poca resistencia pero son perfectos para forrar la estructura de una maqueta inmobiliaria ya que nos permitirán emular de forma convincente elementos reales como ladrillos, tejas, caminos, pasto, etc.

Ahora bien, si queremos realizar una maqueta y por ende queremos emular ciertos materiales o elementos constructivos podemos ocupar la siguiente tabla como referencia:

Elemento a emular	Material para la maqueta	Uso	Nivel de emulación
Hormigón	Cartón piedra	Estructura	Excelente
	Cartón Pluma	Estructura	Excelente
	Cartón forrado	Revestimiento	Medio
Madera	Madera de Balsa	Estructura	Excelente
	Chapa de madera	Revestimiento	Excelente
	Palos de Maqueta	Estructura y revestimiento	Excelente
	Cartón Corrugado	Estructura	Bajo
Techumbre (Zinc)	Cartón Microcorrugado	Revestimiento	Excelente
	Cartón corrugado (una onda)	Revestimiento	Excelente
Ladrillo	Texturas	Revestimiento	Bueno
Estructuras metálicas	Alambre	Estructura	Excelente
	Palos de Maqueta	Estructura	Bajo
Barandas de pasillos y escaleras	Alambre	Estructura	Excelente
	Palos de maqueta	Estructura	Medio
Marcos de ventana y puerta	Alambre	Estructura	Bueno
	Palos de maqueta	Estructura	Excelente
Pilares y Columnas	Palos de Maqueta	Estructura	Excelente
	Cartón Corrugado	Estructura	Bajo
	Cartón piedra	Estructura	Medio
	Cartón pluma	Estructura	Medio
Losas, muros y vigas	Cartón Pluma	Estructura	Excelente
	Cartón Piedra	Estructura	Bueno
	Cartón Corrugado	Estructura	Bueno
	Palos maqueta (para grosor)	Estructura	Bueno
Cerros y contexto	Corcho	Estructura y revestimiento	Excelente
	Isopack	Estructura	Bueno
	Yeso (con malla harnero)	Estructura	Bueno
	Cartón Piedra	Estructura	Medio
	Cartón Corrugado	Estructura	Bueno
	Cartón Pluma	Estructura	Excelente
Muros verdes	Alambre	Estructura	Excelente
	Malla harnero	Revestimiento	Excelente
Vidrios y agua	Mica	Revestimiento	Bueno
	Acrílico	Estructura y Revestimiento	Excelente
Metal	Chapa metálica	Revestimiento	Excelente
	Mallas de alambre	Revestimiento	Bueno
	Alambre	Estructura	Excelente
Base de la maqueta	Cartón Panal	Estructura	Excelente
	Placa de madera	Estructura	Excelente

Cabe decir que esta tabla es sólo referencial y en ningún caso es obligatorio aplicar todos los criterios y materiales descritos, ya que como se dijo antes, dependerá más bien del tipo de maqueta que debemos realizar. De todos modos conviene recordar lo siguiente:

– Maquetas de concepto: Podemos ocupar un solo material, de preferencia cartón corrugado o piedra.

– Maquetas de Anteproyecto/proyecto: dependerá del criterio de arquitecto o maquetista, aunque se suele ocupar un material para el proyecto en sí, otro para transparencias y otro para el contexto.

– Maqueta inmobiliaria: todo lo necesario para emular de forma convincente el mundo real, ya que este tipo de maqueta es la más parecida a un diorama.

4- Maquetas desmontables

Otro criterio que debemos tomar en consideración es si la maqueta que realizaremos será “fija” o “desmontable” ya que si es esta última debemos tomar en cuenta que debemos quitar parte de ella. Como su nombre lo indica, una maqueta “desmontable” es aquella que puede “desmontarse” o sea, se le extraer una porción de esta sin afectar su estructura, con el fin de poder apreciar detalles internos y/o cortes de un proyecto.

Ejemplo de maqueta desmontable de vivienda unifamiliar, tomada de la web http://www.maquetasatrium.es.

Vista de la planta del ejemplo anterior.

Dependiendo de lo que queramos que se vea podemos remover elementos como el techo, un piso completo (losas e interior, en este caso nunca debemos cortar toda la maqueta), una de sus fachadas o incluso podremos realizar una “sección” de esta, dejando a la vista los interiores de su corte vertical.

Ejemplo de corte vertical en una maqueta.

Por lo tanto, para realizar una maqueta de tipo desmontable deberemos tener en cuenta los siguientes criterios:

– En caso que realicemos una maqueta de corte, lo ideal es que este no sea visible en la parte externa de la maqueta. En ese caso es mejor remover una sección completa de muro o elemento.

– Si la vivienda es de un piso basta con que el techo sea removible para ver el interior.

– Debemos dejar disimuladamente un pequeño mango o tirador para poder remover el elemento, en caso de viviendas de tipo mediterráneo o que el techo no pueda ser tomado fácilmente.

– Si la vivienda es de dos o más pisos y vamos a remover una planta, lo ideal es realizarla desde dentro sin cortar los muros exteriores, es decir, que no se vea el corte horizontal de un piso.

En este ejemplo de maqueta desmontable se remueve el interior del segundo piso para poder ver el primero, sin embargo se mantienen intactos los muros principales de la vivienda.

5- Criterios de orden

Este es sin duda el más complicado de los criterios pues es el más subjetivo de todos ya que a decir verdad, una maqueta se puede construir de varias maneras pero lo recomendable (sobre todo si nos iniciamos en este arte) es comenzar de forma similar a como se hace en una obra de construcción real, es decir, desde lo macro a lo micro. Por ende debemos comenzar desde la forma general de la maqueta y después ir completando los detalles y/o terminaciones finales. Podemos partir tanto construyendo el contexto y luego el proyecto como también el proyecto y luego el contexto. Por tanto una propuesta de orden sería la siguiente:

a- Realizar todas las piezas generales de la fachada, tomando como referencia las elevaciones de los planos. Definir la forma general del proyecto mediante la construcción de estos muros.

b- Realizar la losa de la planta del primer piso. Agregar elementos estructurales como pilares y muros internos. Anexarla a dos fachadas contiguas.

c- Agregar los detalles internos como escaleras, marcos de puertas y ventanas de las fachadas.

d- Realizar las losas de los pisos siguientes. Agregar elementos estructurales como pilares, muros internos o barandas.

e- Construir la techumbre y agregarla en el último piso.

f- Agregar las fachadas finales y definir detalles externos como terrazas.

g- Definimos detalles menores como barandas y otros.

h- Agregar el contexto y la base de la maqueta. Este debe estar estructurado. La maqueta debe fijarse a este mediante pegamento.

i- Agregar detalles al contexto como árboles y otros para así finalizar el proyecto.

Para la correcta construcción de la maqueta deberemos tener siempre en cuenta el hecho que debemos pensarla del mismo modo en que funciona un edificio real: los materiales más resistentes deben ser utilizados para la construcción de la estructura (por ejemplo, cartones gruesos, alambre grueso o madera) y los más delgados o menos resistentes para los revestimientos o ciertos elementos interiores de esta (papeles, alambres delgados, etc.).

Maqueta construida usando el criterio anterior.

Para el caso del contexto deberemos pensarlo de la misma forma y sobre todo que la base sea de un material resistente (de preferencia madera o cartón panal), ya que este no sólo soportará los elementos aledaños al proyecto, cono que también todo el peso de la maqueta. De todas maneras, en los siguientes apuntes veremos algunos trucos al respecto.

Uno de los fines de la maquetería es la representación de los proyectos y/o elementos de la forma más realista posible. Por esto mismo es que los materiales que se utilicen deben emular de la mejor forma posible la materialidad, texturas o colores del proyecto original como por ejemplo el concreto, el vidrio o la madera. Los materiales utilizados para la construcción de maquetas son muy variados, y de hecho prácticamente cualquier material puede utilizarse para este fin. Sin embargo en el mercado encontraremos varios materiales especialmente creados para este arte. Los materiales principales utilizados son los siguientes:

El Cartón

El cartón es por lejos el material más popular y por ende el más utilizado en maquetería. Consiste en varias capas de papel superpuestas que lo hacen mucho más fuerte que este además que es relativamente fácil de cortar y de pegar, lo cual lo convierte en el material ideal para la realización de maquetas. En el mercado existen muchos tipos de cartones los cuales poseen diversas propiedades dependiendo de lo que queramos emular en la maqueta o si queremos estructurar el trabajo. Los cartones más utilizados son:

Cartón Corrugado

El cartón corrugado es un cartón color café (o blanco) que está compuesto de una capa central de ondas de papel que poseen planos en la parte superior e inferior (o sólo en una) de la plancha formando un “sandwich” que lo hace un elemento liviano y fuerte, y por ende es el cartón más utilizado en el mundo. Se utiliza para realizar cajas de embalajes y envases, además de maquetería.

Entre sus características principales están el hecho que es liviano, resistente, relativamente fácil de cortar y que tendremos una alta resistencia a la compresión si lo trabajamos respecto a la vertical de las ondas.

Su principal desventaja es que los cortes circulares no quedan del todo bien y que es débil cuando lo trabajamos respecto a la horizontal de las ondas, ya que tiende a doblarse.

Este cartón se vende en placas o planchas de varias medidas, aunque la más usada es 1.00 x 0.70 mts (1 pliego) y su grosor es de 4 o 5 mm. Cuando el grosor es de 3 o 2 mm este se denomina cartón microcorrugado. Este último puede venir de forma tradicional o en varios colores.

Cartón microcorrugado de una sola placa, en varios colores

El cartón corrugado y el microcorrugado pueden tener una o dos placas adheridas. El primer tipo (foto de abajo) es perfecto para representar formas curvas (ya que es muy flexible) o emular planchas de techumbre ya que la forma de las ondas se parece a estas, mientras que el cartón corrugado normal nos servirá para las piezas rectas ya que es el más resistente.

Cartón Panal

El cartón panal es una variante del cartón corrugado ya que es del mismo material que este, pero como su nombre lo indica, en lugar de ondas este cartón posee una trama de panales hexagonales similar a los de las abejas, que está cubierto por dos placas.

  

Al igual que el cartón corrugado, el cartón panal se vende por planchas de un pliego. Por su liviandad y resistencia este es el cartón perfecto para realizar las bases de las maquetas, aunque tiene la desventaja que los panales son claramente visibles y que es algo complejo de cortar debido al tamaño del tramado de estos.

Sus grosores pueden ser de 6, 10, 13, 15, 30, 40 o 50 mm.

Cartón Piedra

El cartón piedra es un cartón rígido el cual es una mezcla entre papel y varios tipos de cartón reciclado, y suele venir en colores gris, blanco o negro. Este cartón es uno de los más utilizados en maquetería puesto que debido a su color y textura emula de manera convincente el hormigón sin necesidad de forrarlo o pintarlo. Otra ventaja que posee es que tolera de buena manera el pegamento y su alta resistencia.

Entre sus desventajas principales está el hecho que es difícil de cortar (se debe cambiar el filo del cuchillo cartonero con frecuencia cuando se trabaja con este cartón) y que se mancha fácilmente con el pegamento, por lo que se debe trabajar con cuidado.

Sus espesores más comunes son 0.8, 1.0, 1.5, 2.5, 3, 3.5, 4 o 5 mm.

Cartón Pluma

El cartón piedra es un cartón liviano que consiste en una capa central de espuma (Poliestireno expandido o plumavit) cubierta por dos placas de cartón, el cual normalmente es de color blanco aunque también puede ser negro, gris o incluso puede venir en varios colores.

Cartón pluma tradicional blanco

Cartón pluma negro

Este cartón también es de los más utilizados en maquetería puesto que debido a su color y textura es el preferido por muchos Arquitectos a la hora de mostrar sus proyectos. Otra ventaja que posee es que es muy liviano pero fuerte y es muy fácil de trabajar. Su principal desventaja es que se mancha muy fácilmente, por lo que se debe tener especial precaución al marcarlo y sobre todo, al pegarlo.

Los grosores de este cartón son 3, 5 y 10 mm.

Cartón Madera

El cartón madera es un cartón de textura y composición parecido al cartón piedra que puede venir en colores blanco, negro, beige (crema) y café. A diferencia de este, el cartón madera es menos rígido ya que su grosor general es de 1.2 mm y posee una textura rugosa, lo cual hace difícil el trabajarlo puesto que tiende a resquebrajarse al ser cortado, por lo cual no es tan popular como otros tipos de cartones.

Al cartón madera de color café se le conoce como Cartón Madera Nacional el cual es diferente al madera tradicional, puesto que es de textura lisa y es ideal para trabajar proyectos no muy grandes, ya que posee una buena resistencia y una relativa facilidad de trabajo.

Cartón Forrado

El cartón forrado es un cartón que posee por característica principal el tener dos caras de diferente color, una de color café y la otra de color blanco, aunque hay cartones forrados de ambas caras blancas e incluso en colores. Este cartón es ideal para proyectos en pequeña escala ya que es fuerte y de fácil trabajo, aunque en proyectos de mayor envergadura es recomendable otro cartón más grueso pues al poseer menor grosor pierde resistencia en trabajos a mayor escala.

Otra buena ventaja de este cartón es que las texturas de las caras son diferentes, puesto que cara la blanca es de tipo liso y la café es rugosa lo cual nos da dos buenas alternativas de textura, por eso este cartón es utilizado preferentemente para forrar maquetas.

Los grosores de este cartón son 0.3, 0.5, 0.8, 1.0, 1.2 y 1.5 mm.

Cartulina

La cartulina es un papel más grueso que el papel normal (y por ende más resistente) y puede venir en color blando o en varios colores, y a menudo posee una cara en color y la otra blanca. La cartulina no puede ser usada para construir estructuras en las maquetas puesto que es demasiado endeble como para soportar el peso de esta. Por esto mismo es que se usa fundamentalmente para forrar una maqueta y dar aplicaciones de color a ella.

La cartulina puede ser mate (opaca), metalizada o texturizada. Si la cartulina posee los dos lados del mismo color se le conoce como Cartulina Española. Esta es perfecta para el forrado de las maquetas debido a la textura y su resistencia que es algo mayor que la cartulina normal.

Maderas

La madera es otro material utilizado en maquetería ya que posee propiedades de resistencia y además por razones obvias puede emular las edificaciones de madera. La madera la encontramos en tres tipos: láminas de madera, madera de balsa y palitos de maqueta.

Láminas de madera

Las láminas o chapas de madera son literalmente hojas de madera (mañío, eucaliptus, etc.) que tienen por función servir de enchape a los proyectos y así emular la madera.

Vienen en varios formatos aunque el más conocido es el de 12,5 x 25 cms. Esta madera tiene la ventaja que es fácil de pegar y que por razones obvias emula muy bien la madera, aunque tiene el inconveniente que puede resquebrajarse al ser cortada.

Madera de Balsa

La madera de Balsa es la madera del balso (Ochroma pyramidale), el cual es un árbol que crece en la selva sub-tropical del Ecuador, así como en Centroamérica y en otros países sudamericanos. Esta madera es usada en maquetería debido a su muy bajo peso, su facilidad para el pegado y el mínimo movimiento de agua entre sus celdas.

  

Se presenta en colores pálidos y rosados. Su gran ventaja es que esta es muy fácil de trabajar ya que bastan una pequeña lija y una sierra para ser cortada. Incluso se puede cortar con el cuchillo cartonero.

Esta madera se vende en varios tamaños y sus grosores son 1, 1.5, 2, 3, 4, 5, 8 y 10 mm.

Si bien esta madera es fácil de trabajar hay que tener cuidado con el corte, ya que si no se realiza con cuidado la madera tiende a quebrajarse.

Palitos de maqueta

Los palos o palitos de maqueta son varas de madera de pequeña sección y se utilizan para varios propósitos en la maqueta, ya que estos vienen en varios tamaños y grosores. Los más gruesos pueden servir para realizar la estructura de esta y emular elementos constructivos como pilares y los delgados para realizar detalles pequeños como marcos de ventanas o dinteles de puertas.

  

Los palitos de maqueta en general son fáciles de trabajar y de pintar, aunque en los de mayor sección debemos tener a mano una sierra pequeña ya que es casi imposible cortarlos con el cuchillo cartonero. Respecto a las secciones de estos pueden ser cuadradas, redondas o rectangulares.

Los tamaños de sección más comunes de estos son:

Cuadrado: 1×1, 2×2, 3×3, 4×4, 5×5, 6×6, 7.5×7.5, 8×8 y 10×10.
Redondo (Ø): 6, 8 y 10 mm.
Rectangular: 1×2, 1×4, 1×10, 2×3, 2×4, 2×6, 2×8, 2×10, 2×20, 3×4, 3×6 y 4×10 mm.

Isopack o Plumavit

El Isopack, también conocido como “Plumavit” o Aislapol es una espuma de Poliestireno Expandido el cual es un polímero termoplástico derivado del estireno. Gracias a esto el Isopack es un material muy liviano y sobre todo, no es afectado por los agentes naturales por lo que no se pudre o descompone lo cual lo convierte en un material ideal para ciertos tipos de maquetas.

El Isopack es utilizado frecuentemente para maquetas de contexto, ya que es liviano y posee en general una buena resistencia y durabilidad además de una relativa facilidad de corte lo cual lo convierte en “cerros” fáciles de construir. Sus desventajas principales son el hecho que puede inflamarse muy fácilmente (por lo que se recomienda no trabajarlo junto al alambre soldado), y el hecho que es afectado por barnices o ciertos pegamentos como el Neoprén (Agorex), además de esparcir restos cuando se corta. El Isopack se vende en planchas, usualmente de 1,20 x 2,40 mts ya que es utilizado como aislante en la industria de la Construcción. También se utiliza para fabricar elementos para Maquetería como copas de árboles ya que también viene en esferas de varios tamaños.

El Isopack viene en los siguientes grosores y diámetros:

Plancha: 10, 20, 30, 40, 50, 100, 120, 140 y 160 mm.
Esferas (Ø): 25, 35, 50, 70, 100, 150, 175 y 200 mm.

Alambres

Llamaremos alambre al hilo obtenido por el estiramiento del metal mediante procesos mecánicos, aprovechando la propiedad de ductilidad del metal. Se realizan en diferentes metales como latón, cobre, plata, aluminio, etc. y tienen varias utilidades, entre las principales se encuentran la electricidad y la construcción. En maquetería utilizaremos el llamado Alambre Galvanizado, el cual es un alambre de color gris plateado que se usa en construcción.

  

Este alambre está diseñado para trabajos a la intemperie y además es fácil de soldar, lo cual lo convierte en ideal para emular de forma convincente estructuras metálicas o accesorios de detalle como Barandas de escaleras o de pasillos. Además puede pintarse y permite que se puedan pegar a él elementos como cartones o papeles sin mayor problema. Sin embargo para construir estructuras siempre se debe soldar mediante cautín, soldadura y pasta de soldar.

Existen en varios números o calibres los cuales determinan el grosor del alambre: mientras este sea más pequeño el alambre es más grueso y viceversa. Los calibres más comunes son:

 

Calibre (Nº)	8	9	10	12	14
Grosor (mm)	4,1	3,75	3,4	2,7	2

Calibre (Nº)	16	18	20	22	24	27
Grosor (mm)	1,6	1,25	0,9	0,7	0,55	0,4

Mallas de alambre

Las mallas de alambre son una variación a estos ya que se compone básicamente de tramas entrecruzadas de alambres soldados muy finos, los cuales dan una apariencia de malla. Existen en varios diseños, tipos y tamaños pero el más utilizado en Maquetería es la llamada “malla harnero” la cual es una malla muy fina la cual es perfecta para emular elementos semipermeables en el proyecto (como muros verdes por ejemplo).

  

Si bien las mallas dan una buena apariencia general en la maqueta poseen dos desventajas: la primera es que son difíciles de cortar (sobre todo si son muy gruesas) y la otra es que son difíciles de soldar al alambre, ya que casi siempre se forman “apelotonamientos” de soldadora en sus extremos o en la unión con este.

Las aberturas (tamaños de cada cuadrado de la trama) de las mallas harnero pueden variar desde 1.5 a 15 mm. Y suelen venir en forma de rollos de 1,2 mts de ancho.

Otra buena alternativa para este tipo de trabajo son las láminas de metal las cuales suelen venir en planchas pequeñas o grandes, y pueden ser de cobre o de latón. Son similares a las chapas de madera pero son mucho más fáciles de cortar y trabajar.

Mica de PVC

La mica es un plástico maleable hecho de PVC y es también conocido como acetato, y se usa fundamentalmente en encuadernación y en cajas. Las micas vienen en varios colores o también texturizadas. En maquetería la usamos fundamentalmente para emular elementos transparentes como ventanas o agua.

La gran ventaja de la mica es sin duda su transparencia y la variedad de colores en que se nos presenta, y la facilidad de corte y de maleabilidad de esta. Sin embargo en algunos proyectos a gran escala se recomienda que sea fijada a un marco de cartón, madera o alambre, pues por sí sola no es resistente.

La mica puede venir en formatos, desde Carta hasta planchas de un pliego.

Acrílico

El acrílico es un plástico derivado de la polimerización del metacrilato de metilo, y por ello es conocido como PMMA. El acrílico es por lejos el plástico más transparente de todos (con una transparencia del 93%) lo cual lo convierte en el emulador de vidrio, muro cortina o fachadas vidriadas por excelencia. Otra de sus virtudes es su gran resistencia y durabilidad, lo cual lo hace un material ideal para estructuras. También es liviano y fuerte, además de ser resistente a los agentes externos.

  

El acrílico puede venir en varios grosores y colores, además de ser transparente. Su principal desventaja es su dificultad de trabajo y sobre todo de corte, además de su precio el cual es bastante elevado.

  

El acrílico se vende en varios formatos, que va desde carta hasta planchas de 1,20 x 2,40 y sus grosores más comunes son 2, 3, 4, 5 , 6, 8, 10, 12, 15, 20 y 25 mm.

Yeso

El yeso es una mezcla entre Sulfato de Calcio (presente en ciertos tipos de roca natural) y agua, del cual se obtiene una pasta de color blanco la cual es usada preferentemente para terminaciones de muros en la construcción. En Maquetería se usa fundamentalmente para realización de elementos naturales como cerros o ríos o en algunos casos, para la realización de elementos complejos como cúpulas o domos.

Con la mezcla correcta de agua el yeso es un material fácil de trabajar y de moldear, aunque debe combinarse con otros materiales como las mallas de harnero ya que por sí solo no es suficiente para construir una estructura, pero al fraguar posee una buena resistencia aunque con la desventaja que posee un peso excesivo, además del tiempo de fragüe que puede ser de varias horas.

Otros materiales

Láminas de metal

Las láminas de metal son realizadas con metales como Estaño, Aluminio o Cobre y en maquetería se usan preferentemente como revestimientos, ya que por sí solas no sustentan estructuralmente una maqueta. Por razones Obvias emulan los metales y tienen la ventaja de ser relativamente fáciles de plegar, cortar y pegar.

Suelen venir en varios tamaños, desde láminas de 20 x 30 cms hasta planchas de un pliego. El grosor común de estas láminas es de 0.10 o 0.20 mm.

Corcho

El corcho es un material obtenido desde el árbol de corcho, y se utiliza preferentemente para emular ciertos materiales como madera o superficies rocosas (o cerros) gracias a su textura. El corcho posee la ventaja se der sumamente fácil de cortar y de manipular, es liviano y flexible además que posee una buena tolerancia al pegado.

Su principal desventaja es que en grosores pequeños no construye la estructura de la maqueta por lo que debe combinarse con otros materiales. Puede venir en planchas o en rollos y sus grosores más comunes son 1, 1.5, 2, 2.5, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 15, 20, 25, 30, 40, 50 y 100 mm.

Pinturas

Existen muchos tipos de pinturas para maquetería ya que se utilizan sobre todo para los dioramas o modelos como aviones, barcos y trenes. Para Arquitectura sin embargo no es recomendable usarlas a menos que se sepa pintar ya que la aplicación puede realzar o arruinar el trabajo. Las pinturas acrílicas para maquetas son las más usadas en este arte ya que sus colores son nítidos, son fáciles de trabajar y secan de forma relativamente rápida, además que pueden diluirse fácilmente. NUNCA debe usarse pintura común para pintarlas.

Materiales prefabricados

Además de todos los materiales mencionados anteriormente, el mercado nos ofrece una variedad enorme de materiales o estructuras prefabricados para facilitar la labor del maquetista. Entre los más populares tenemos los siguientes:

– Árboles.
– Personas.
– Vehículos.
– Mobiliario.
– Arbustos.
– Texturas para maquetas.
– Etc.

Tanto los árboles como los vehículos, el mobiliario y las personas suelen venir en escalas 1:100 o 1:50 (las más populares). Los vehículos y personas suelen estar hechos de plástico y los árboles pueden realizarse con liquen (espuma de vegetales secos) o espuma junto a alambre, o también con pelotas o trozos de plumavit.

Personas realizadas en plástico, en diferentes escalas

Vehículos realizados en plástico, en diferentes escalas

muebles prefabricados en escala 1:50

  

Arboles para maquetería

En cuanto a las texturas estas suelen ir impresas en forma de tejas, pavimentos, ladrillos, bloques, etc. aunque algunas no son recomendables para Arquitectura puesto que no son atractivas estéticamente, además que pueden inflarse con el pegamento si no se trabajan con cuidado.

Herramientas para maquetería

Al igual que en el caso de dibujo técnico, la maquetería requiere de varias herramientas y accesorios especiales para el correcto y seguro desarrollo de los trabajos. Las herramientas necesarias son las siguientes:

– Escuadras: las escuadras son herramientas imprescindibles ya que con ellas trazaremos de manera sencilla los ángulos rectos y otros más usuales utilizados para construir las maquetas. Se deben tener dos: una isósceles (de 45º) y una de 30º y 60º (también llamada cartabón). No es necesario que tengan regla.

– Regla metálica: La regla metálica es una herramienta obligatoria para el trabajo en maquetería, ya que con ella mediremos y cortaremos de forma segura materiales duros como el cartón piedra. En el mercado existen reglas de 20, 30, 40, 50, 60, 80 y 100 cms. Lo ideal es tener dos, una de gran medida y otra pequeña para detalles menores.

Advertencia: NUNCA debemos ocupar reglas plásticas para cortar materiales, debido al riesgo de deslizamientos y por ende de accidentes.

– Cuchillo cartonero o “Tip-Top”: es un tipo de cuchillo que tiene por finalidad cortar los diversos materiales (en especial cartones). Su cuchilla es corrediza y debe ser cortada cada cierto tiempo para renovar el filo. Una vez que se agota este puede ser reemplazado. Pueden ser realizados en plástico o metálicos. Se recomienda uno grueso para los cortes generales y uno delgado para detalles.

– Pegamentos: compuestos usados para pegar. Entre los pegamentos más conocidos y utilizados están la “cola universal” (conocido como UHU), Agorex Transparente, cola fría, silicona (caliente o fría) y cemento de caucho (con el cual se puede pegar y despegar).

– Cintas de papel: esta cinta es conocida como “Masking tape” o simplemente como “Tape”, y al ser de papel es ideal para fijaciones de material o de alambres ya que esta cinta puede ser removida con facilidad. Existen en varios grosores que van desde 0,5 a 50 mm.

– Cautín o pistola de soldar estaño: el “cautín” es un aparato que se utiliza para soldar cables y/o alambres mediante soldadura de estaño, por lo tanto es ideal para el trabajo con ellos ya que es utilizado preferentemente por eléctricos. Según la forma de la punta de este tenemos dos tipos básicos: de pistola (con punta en forma de “U”) y de lápiz (con forma de punta o de bisel).

Cautín con forma de pistola

Cautín con forma de lápiz

Además de este aparato debemos tener: un Taladro eléctrico para retorcer o tensar el alambre, pasta de soldar para ayudar a fijar estos y soldadura de estaño para realizar la fusión:

Soldadura de estaño

Pasta para soldar al estaño

En cuanto a la soldadura, se recomienda que esta sea lo más gruesa posible y en lo posible evitar las soldaduras mixtas (soldaduras que incluyen pasta en su interior) puesto que no suelen trabajar bien.

– Alicate para doblar y cortar alambre: Se recomienda que sea de tipo Universal ya que incluye las funciones de toma, de doblado y de corte.

– Lápiz mina (basta con HB o similar), goma de borrar, compás y tijeras para cortar (de preferencia grande y metálica).

Lápiz de mina, goma y sacapuntas para trazar

Tijeras metálicas para cortar materiales blandos como el papel

– Gubias: Herramientas similares al formón ya que nos permiten tallar en diversos materiales. suelen venderse en juegos de 6 o más.

Además de estas existen otras herramientas especiales para realizar el trabajo como dispositivos de corte especiales, pinturas y pinceles pero en este caso tomaremos sólo el proceso constructivo de maquetas y no el pintado (esto se explicará en un siguiente apunte).